Walter Speller escreveu um longo artigo na revista Jancis Robinson sobre os vinhos de Fletcher no Piemonte. Nós traduzimos esse artigo integralmente para você e ele se encontra em nosso Blog no nosso site. 

Para dar um gostinho dessa leitura, o artigo traz uma excelente visão geral do esforço e paixão de David e Eleanor Fletcher para fazerem os melhores vinhos possíveis em sua propriedade, no luar que eles amam, o Piemonte. Um lugar completamente da terra natal de ambos, a Austrália. Confira o artigo completo traduzido a seguir:

Os Nebbiolos trans-hemisféricos de Fletcher

 Walter descreve o perfil de um enólogo australiano no Langhe. No dia 5 de Março, Walter receberá participantes do segundo “Nebbiolo Day”, realizado por comerciantes de vinhos de Londres - a celebração mais abrangente desta variedade no mundo todo, incluindo mais de 500 vinhos, exibidos por 92 produtores da Itália e de outros países.

A Nebbiolo pode exercer uma influência tão forte em enólogos do mundo todo que alguns estão dispostos a deixar tudo para trás e viajar até o outro lado do planeta só para poder trabalhar com a uva em sua terra de origem, as colinas do Langhe, em Piemonte. Isso é exatamente o que aconteceu com o australiano Dave Fletcher. Em 2004, ele foi a uma degustação de Barolo, Adelaide. Depois disso, a sua vida nunca mais seria a mesma.

Desde 2001, ele vinha trabalhando para O’Leary Walker em Clare Valley, produzindo Pinot Noir, Chardonnay, Syrah e Riesling, mas o seu profundo interesse pela Nebbiolo se intensificava cada vez mais. “Ninguém falava de outra coisa”, Fletcher me contou na última primavera. Então veio aquela memorável degustação de Barolos. “Eu me apaixonei no momento em que provei o Nebbiolo do Langhe de 2001, de Aldo Conterno. Me deixou abismado essa compreensão de como os vinhos do Langhe envelhecem e de todas as suas nuances. Ele tinha tudo que tinha a Pinot Noir. Pensei imediatamente: por que ainda não estamos trabalhando com esta variedade? ” Contudo, levaria ainda mais três anos para que Fletcher finalmente se estabelecesse na Itália e produzisse sua primeira safra em Ceretto, Barolo (2007).

O começo da carreira de Fletcher é deliciosamente eclético. Originalmente, ele estudava Engenharia Civil em Adelaide, mas desistiu depois de apenas seis meses e decidiu viajar de mochila para Queensland. A isso seguiu-se uma temporada no Reino Unido, onde ele administrou um albergue antes de se tornar vidraceiro. "Completamente inexperiente, mas eu fiz do mesmo jeito", é como Fletcher descreve aquela fase de sua carreira. Ele foi então aceito em Roseworthy, em Adelaide, o que confessou ter sido uma surpresa para ele, e assim voltou para lá com o propósito de estudar viticultura e vinificação.

Fletcher já tivera algumas experiências com vinhos, trabalhando na Tinlins em McLaren Vale durante as férias escolares. Ele retornou lá para uma trabalhar numa safra, um requisito para sua formação universitária, e depois disso começou a trabalhar para O’Leary Walker. Aí veio a safra de 2004 em Borgonha do Domaine Chevrot, que despertou seu interesse pela Europa. "Era a vinificação dos meus sonhos: pequenas colheitas (em comparação com o que ele estava acostumado na Austrália); o tipo de negócios de família”. Aquilo foi o que plantou nele a semente do desejo de viver na Europa. Porém, sabendo disso, O’Leary Walker se apressou em trazê-lo de volta, oferecendo-lhe a posição de assistente de enólogo.

Após o período com O’Leary Walker e para ficar mais perto de sua namorada (hoje esposa), Eleanor, ele se mudou para o Yarra Valley, onde trabalhou três anos na adega Sticks. "Mas a ideia da Europa ainda estava viva em algum lugar da minha mente. Eu estava cercado por Pinot Noir no Yarra Valley. Em 2006, conheci Alessandro Fiore, que era assistente de enólogo em Giacomo Conterno na época, e ele sugeriu que eu deveria tentar me candidatar a um estágio em Ceretto (em Barolo)”. Ceretto respondeu positivamente, embora Fletcher tenha admitido para mim que na época ele não tinha muito conhecimento. "Você precisa ter bolsos cheios para beber Barolo (na Austrália)”. Entretanto, em 2007 ele partiu. Durante os próximos dois anos, trabalhou na safra em Ceretto, voltando para a Austrália só mais tarde.

O que torna a história de Fletcher particularmente interessante é que, com base em suas experiências no Langhe, surgiu a ideia de fazer Nebbiolo de um único vinhedo na Austrália. "Eu voltei da Itália (em 2009) com a ideia de que deveria haver ótimos lugares para Nebbiolo, com certeza já plantados. Uma de minhas ideias principais era tentar encontrar as videiras mais velhas, porém não havia muitas por perto. Adelaide Hills tinha um pequeno número, bem como King Valley (especialmente em Pizzini) e   surpreendentemente, os Pirineus (perto de Ararat em Great Western, que não é conhecido por experimentar com variedades alternativas)”. Foi assim que Fletcher explicou sua dificuldade inicial em encontrar o que estava procurando.

Ele questionava a outros produtores onde ele poderia encontrar a inconstante variedade do Piemonte. Para sua surpresa, ele a encontrou nas proximidades de Adelaide. Foi sua irmã Sarah Fletcher, também enóloga, que soube de uma senhora em Adelaide Hills, que tinha 'Neb', como Fletcher chama a variedade, e algumas outras variedades italianas, incluindo Arneis, dos quais, ironicamente, Fletcher agora vinifica mais de meio milhão de garrafas para Ceretto. “Ela tinha cinco clones de Nebbiolo diferentes que haviam sido plantados em 1998”. Quando ele entrou em contato, ela disse que estava perdendo a paciência com essa variedade “Prima Donna” e imediatamente ofereceu lhe arrendar a vinha. Em sua garagem, Fletcher vinificou um volume minúsculo de uvas, resultando em 500 garrafas. O vinhedo de Ann Mary Lees, que recebeu o nome de sua proprietária, assim nascia.

Quase ao mesmo tempo, em 2009, uma segunda vinha, desta vez nos Pirenéus, entrou em cena. Ele ouvira falar dela através dos produtores de vinho de Yarra Burn, no Yarra Valley. Steve Pannell, um dos protagonistas da história do Nebbiolo da Austrália, que também trabalhou no Langhe, convencera Yarra Burn a pedir que cultivadores plantassem a uva na década de 1990, para que pudessem obtê-las por meio de contrato. Não vendo nada de especial nela, por 15 anos Yarra Burn misturou a fruta em um de seus Syrahs. Quando Fletcher provou o Nebbiolo, no entanto, ele imediatamente foi conversar com os produtores, que lhe disseram que precisavam de alguém para promover e defender a variedade, a fim de tornar o seu cultivo economicamente viável, e foi dessa forma que surgiu seu segundo Nebbiolo, Malakoff, que recebeu o nome da vinha.

Em 2012 Fletcher e sua família, incluindo suas duas filhas pequenas, mudaram-se permanentemente para o Langhe, depois dele ter sido nomeado enólogo em Ceretto. E ele continuou a produzir Nebbiolo na Austrália em seu tempo livre. Já que ele é o único enólogo que eu conheço que faz Nebbiolo nos dois lados do planeta, eu queria saber por que ele está tão empenhado em fazer esse grande esforço.

Fletcher deu várias razões. “Primeiro: Eu ainda sou um australiano, eu tenho laços com a Austrália e a indústria, e é simplesmente uma coisa muito agradável de se fazer. E eu amo o que Nebbiolo está fazendo estilisticamente na Austrália. É diferente do Piemonte, um vinho na verdade totalmente distinto. Ele tem a marca de Nebbiolo, mas com o carimbo de terroir que diz que não é destas terras (Langhe). É como o Alto Piemonte para o Langhe.”

Ao provar seu Nebbiolo australiano, seus colegas de Langhe reconhecem imediatamente a variedade mas são incapazes de identificar suas origens geográficas. "Eles automaticamente procuram uma zona fora do Langhe, mas ainda na Itália. Muitos deles dizem Valtellina, às vezes Gattinara (todas as zonas muito mais frias do que Adelaide Hills, Pirineus ou King Valley). Mas eu acho que eles não bebem o suficiente desses vinhos para realmente serem capazes de os diferenciar. Fletcher vê isso como um sinal positivo: "Assim que eles descobrem de onde é o vinho, eles têm um brilho nos olhos que parece dizer: "Vocês realmente sabem o que estão fazendo, boa sorte para vocês", esse tipo de coisa. Eles não veem isso como uma ameaça, de maneira alguma; na verdade, o veem como um grande exercício de marketing para o Nebbiolo em geral. A maioria deles é bastante favorável e alguns demonstram, eu não diria entusiasmo, mas um interesse pelo que está acontecendo com o Nebbiolo em todo o mundo”.

Agora Fletcher pode vangloriar-se não somente de três Nebbiolos australianos distintos, mas também de um Barolo, um Barbaresco, um Nebbiolo d’Alba, um Barbera d’Alba e um Arneis fermentado com casca dos vinhedos que aluga no Langhe, e um Chardonnay. "Eu sou australiano, afinal", é como ele explica a existência do último. É tão bom que eu imediatamente comprei duas caixas da safra de 2016.

Se isso não bastasse, ele e sua esposa Eleanor, que trabalha em tempo integral como advogada em Turim, acabaram encontrando a antiga estação abandonada de trem em Barbaresco, que uma vez ligou a cidade com Alba, e eles vêm meticulosamente renovando-a durante os últimos cinco anos. É um trabalho lindo de amor, mas vem a um preço considerável, no que diz respeito ao tempo e também financeiramente.

Fletcher me deu a rara oportunidade de saborear os Nebbiolos australianos ao lado de seus Nebbiolos do Langhe, garrafas que os amigos tinham conseguido trazer em sua mala, dois de cada vez, ao visitá-lo. Pode parecer como uma comparação de maçãs com peras, mas a abordagem de Fletcher, tanto na Austrália como no Langhe, é extremamente suave e guiada pela observação da fruta na vinha. Este princípio orientador resulta em um estilo de vinificação que se desprende de muitas das convenções de Piemonte.

Uma das coisas mais marcantes são os níveis relativamente baixos de álcool: 13,5% para seu Nebbiolos australianos, bem como seu Barolo e Barbaresco. “É porque eu pensei que é assim que o perfil de frutas deve ser”, Fletcher me disse quando eu perguntei por que e como ele poderia saber que esta é a abordagem correta, levando em conta que sua experiência com Nebbiolo ainda é tão recente. "Eu me desliguei desse modo de julgar a maturidade por meio dos níveis de álcool ao determinar o momento certo da colheita. Para mim foi sempre uma questão de ver o que aconteceria com a fruta, e eu não esperava que fosse como Piemonte”. No Langhe, os níveis de álcool são normalmente cerca de 14,5%, embora isso esteja mudando lentamente.

Fletcher não gosta de longos tempos de maceração também, nem para seus Nebbiolos australianos nem para o seu Barolo e Barbaresco feito de frutas compradas e vinhedos alugados (algo que se tornou um esforço caro com Langhe preços de terras ficando fora de controle. "Eu pego a fruta como ela é. Eu não tento tomar qualquer uma das medidas extremas que você costuma ver em Piemonte, com longas macerações. É mais como um processo de Pinot Noir de Borgonha. A fermentação aberta, a mão mergulhando - é tudo incrivelmente de pequena escala.

Parece que o estilo sutil e elegante resultante desta abordagem deu-lhe a inspiração para o estilo que ele agora persegue em Ceretto, juntamente com Alessandro Ceretto, que tem se ocupado em converter todos os vinhedos de Ceretto em orgânicos. Nos últimos anos, os vinhos Ceretto tornaram-se cada vez mais transparentes e finos.

Mesmo quando se lida com terroirs e circunstâncias totalmente diferentes, o foco de Fletcher é produzir os melhores Nebbiolos de vinhas que refletem o “terroir” de cada safra. Sua filosofia ele descreve como "desconstruir a tradição e começar de novo sem limites”.

“Terroir não é apenas o solo, mas também o clima, portanto você precisa entender e se adaptar ao tempo de colheita e à maneira que você trabalha na vinha e você precisa ler o que está acontecendo com o solo. Aí você pode construir a base de como deverá trabalhar na adega. A tradição é muito falada aqui, mas no meu entendimento era como “coloque a fruta em concreto ou madeira, faça uma longa maceração e jogue-a em uma garrafa”. Tive de aprender a lidar com as cascas e não macerar a essência do vinho. Meu maior trunfo agora é a minha experiência em trabalhar com a Pinot Noir, compreender a capacidade de fermentar em uma escala menor e como trabalhar com as cascas. Sem dúvida havia coisas que haviam trazido de Borgonha que não ajudavam: barricas, por exemplo. ”

Mas as maiores diferenças que Fletcher notou entre os Nebbiolos australianos e seus Barolos e Barbarescos são os taninos. Segundo ele, os taninos de seus australianos são mais macios e se agarram menos intensamente ao paladar do que seus equivalentes do Langhe, uma sensação que ele descreveu como menos longa. “Ainda tenho que encontrar um clone e um lugar na Austrália onde a estrutura do tanino seja igualmente impressionante como aqui (no Langhe) ”.

Eu queria saber se Fletcher se tornou mais e mais sofisticado na Austrália, enquanto trabalhava com Nebbiolo, com base no conhecimento que adquiriu no Langhe. "Houve ajustes" foi a sua resposta. "Os vinhos foram ligeiramente ajustados ao longo do caminho, seja com uma mudança nas vinhas ou em estilo, para obter uma melhor expressão da Nebbiolo, mas eu ainda quero mantê-lo simples. O envelhecimento longo é algo que eu nunca aplicarei a um Nebbiolo australiano, puramente por causa da estrutura que o mesmo tem, assim como a doçura da fruta. Eu não acho que você pode jogar um pouco de carvalho novo nele e construir um perfil de tanino. Isso arruinaria o nariz do vinho. ”

Minha última pergunta foi se ao longo dos anos ele se tornara mais fascinado pelas versões de Nebbiolo do Langhe que pelas australianas. Sua resposta foi um sucinto “não”. Tampouco ele disse pensar que com o tempo e a experiência adquirida os Nebbiolos australianos desenvolveriam uma estrutura tânica similar à dos vinhos do Langhe. “De certa forma, ninguém precisa de muito esforço (no Langhe) para produzir taninos. É essa a verdade. ”

Depois de ter provado os vinhos Fletcher tanto do Langhe como da Austrália lado a lado, eu me convenci de que o Nebbiolo é uma variedade tão afinada, e é capaz de expressar as diferenças em terroir de uma forma tão infinitamente fascinante, que as comparações qualitativas são irrelevantes. No entanto, a maior surpresa para mim foi notar que os esforços australianos de Fletcher precisam de certo tempo na garrafa para mostrar sua complexidade, da mesma forma como os do Langhe.

 

Fletcher, C15 2015 Langhe - 17/20 pontos

100% Chardonnay. Vinha voltada para o norte e vinhas de 20 anos. Uvas prensadas com cacho inteiro, nenhum SO2 adicionado, decantação natural por quatro dias em tanque de aço inoxidável, com apenas suco obtido naturalmente. 30% fermentado em barricas e balanceado em um grande barril de cinco anos. Apenas uma parte do vinho sofre fermentação maloláctica. Envelhecido por nove meses em barricas com bâtonnage uma vez por semana somente nas primeiras três semanas. "Assim que você vê a direção em que o vinho está indo, é o suficiente."

Palha brilhante. Nariz elegante de melão, de maçã e avelãs. Acidez cítrica linear e bonita e da fruta do limão com notas das avelãs no final. Perfeitamente equilibrado. (WS) 13,5%

Beber entre 2018-2023

 

Fletcher, Arcato 2015 Vino da Tavola - 17/20 pontos

75% Arneis desengaçada e esmagada, fermentada com as cascas e 25% Moscato de cacho inteiro adicionado ao tanque “para empurrar os aromáticos para fora do Moscato. Casca muito grossa e quando você pressiona você traz todos os fenólicos para fora. Então, para mim o objetivo era não exagerar os fenólicos e assim "impulsionar" o Moscato por cima do Arneis”. Fermentado em tanque de aço inoxidável e em contato com as cascas por 21 dias. "Fermentação concluída em um barril antigo."

Amarelo dourado. Nariz perfumado e amplo de Moscato com notas maravilhosas das borras. Há um toque de casca de damasco, mas o vinho definitivamente não é dominado por ele. Acidez de uma limonada vibrante e bastante textura no paladar com damasco e mandarina. Pode ser muito tânico para a maioria. Fascinante e super limpo. (WS) 12,5%

Beber entre 2017-2022

 

Fletcher, The Minion Nebbiolo 2015 Victoria - 17/20 pontos

Jovem e só meio carmesim. Nariz de Nebbiolo adequado com toques de alecrim e eucalipto. Maravilhosos, suaves taninos crocantes e uma maravilhosa leveza e frescor no acabamento. (WS) 14%

Beber entre 2018-2024

 

Fletcher, Ann Mary Lees Vineyard Nebbiolo 2012 Adelaide Hills - 17/20 pontos

De quatro clones diferentes de Nebbiolo levados para a Austrália por Yalumba e subsequentemente recodificados; por isso não se sabe quais exatamente são.

Apenas leve rubi com traços de laranja. Nariz sutil e complexo de frutas vermelhas e detalhes de sabor que me lembram mostarda di frutta. Um pouco de defumado também. Com aeração, emerge cada vez um pouco mais da fruta terrosa Nebbiolo, mas nenhum sinal de vegetação rasteira ou do tabaco ou de qualquer coisa que indique seu desenvolvimento ou idade. Paladar fino e sutil com taninos persistentes e arenosos. Elegante, cheio de sutileza e com um certo calor. Os taninos derretem no final. (WS) 13,5%

Beber entre 2016-2026

 

Fletcher, Malakoff Estate Vineyard Nebbiolo 2012 Pyrenees - 17/20 pontos

Um pouco mais desenvolvido em cor do que os da vinha de Ann Mary Lees; apenas leve rubi com traços de laranja. Carvalho um pouco mais evidente, também, mas o barril em que foi envelhecido já tinha cinco anos. Suculento, leve e fino, com taninos macios. Taninos delicados, mas longos, que derretem mais rápido no final do que os de Ann Mary Lees. (WS) 13,5%

Beber entre 2015-2024

 

Fletcher, Ann Mary Lees Vineyard Nebbiolo 2010 Adelaide Hills - 17,5/20 pontos

Rubi bem pálido. De novo aquela mostarda di frutta e por fim uma mineralidade. Muda o tempo todo na taça e é quase um pouco exótico. Sugestão quase imperceptível de eucalipto. Mais mineral conforme aerado. Fruta elegante e sutil e com um pouco de taninos granulados no final. Sem dúvida, mais lento para amadurecer que o Malakoff da mesma safra. Muito fino e longo. (WS) 13.5%

Beber entre 2016-2026.

 

Fletcher, Malakoff Estate Vineyard Nebbiolo 2010 Pyrenees - 17/20 pontos

Um pouco mais profundo do que o de Ann Mary Lees da mesma safra, mas ainda muito pálido. Um pouco mais desenvolvido no nariz do que o de Adelaide Hills, com sugestões de vegetação rasteira e apenas um toque de suavidade do barril. Taninos granulados muito sedutores, além de suculentas e elegantes frutas com uma nota de carvalho. Deslumbrante, embora o da vinha de Ann Mary Lees de 2010 seja um pouco mais fino e mais lento para desenvolver. (WS) 13,5%

Beber entre 2014-2024

 

Fletcher 2016 Nebbiolo d'Alba - 16,5/20 pontos

Nebbiolo organicamente cultivado de dois vinhedos, um em Scaperoni, (Alba), um em Montà (Roero). Fermentados separadamente, levedura indígena em tanque de aço inoxidável e sem controle de temperatura. Cerca de 30 dias em contato com as cascas “apenas puramente para fermentar”. Ele “decolou” lentamente e não parou. “Se eu tivesse extraído da fruta antes, teria deixado a fermentação fora de equilíbrio e poderia nunca o acertar. Eu não sou um fã de longas macerações, mas neste caso eu tive que fazê-lo. ” Envelhecido em barrica. Prova em barrica.

Carmesim pálido. Fino e perfumado nariz de framboesa com uma nota fina de borras. Taninos crocantes apropriados que têm sabor abundante. Framboesa finamente perfumada com uma crocância firme no final. WS

Beber entre 2018-2022.

 

Fletcher 2016 Barbera d'Asti - 17/20 pontos

De três vinhedos, dos quais dois têm uma explosão do Sul, "mas há árvores plantadas neles, que dão sombra e, portanto, os fazem menos ensolarados". A outra vinha tem uma exposição completa típica do sul. Vinhas velhas com cerca de 45 anos: "está chegando ao ponto no qual as videiras se tornam improdutivas e onde o vírus da folha-vermelha entra em cena. Mas em relação à concentração, o vinhedo mais velho está amadurecendo muito mais rapidamente. Barbera odeia o sol. A vinha ensolarada deu mais de 15% de álcool, as novas apenas 11,5%. "Eu escolhi as vinhas antigas primeiro e percebi que eu precisava contê-las, dar-lhes mais equilíbrio e foco, caso contrário iriam perder toda a sua elegância. ”

Por isso, 30% cacho inteiro. "A acidez de Barbera é enérgica, e muitas vezes parece que o álcool é baixo, porque tem uma acidez tão elevada. Mas foi uma decisão consciente escolher a fruta da antiga vinha porque eu sabia que tinha as outras duas que iriam equilibrá-lo. Fermentados em recipientes plásticos por causa do tamanho pequeno da produção. Pigeage. A fermentação começou imediatamente porque veio quando fazia 25ºC. Os outros dois chegaram muito mais tarde, cerca de três semanas. Após a fermentação o vinho foi guardado no barril onde foi submetido à fermentação maloláctica. Prova em barril.

Rubi arroxeado. Completamente pura framboesa e nariz de cereja com maturação circunspecta por baixo. A acidez típica, linear, de dar água na boca, de Fletcher derretem em combinação com os aromas da framboesa e da cereja do final de boca. (WS) 14%

Beber entre 2019-2024

 

Fletcher, Recta Pete 2015 Barbaresco - 17,5/20 pontos

Fruta de Roncaglie e Treisa. "Eu não tenho nenhuma intenção de fazer maceração longa, algo entre 20-25 dias. Eu deixo ficar em contato com as cascas até que todo o açúcar esteja fermentado. ” Esta é a única regra que Fletcher aplica no que diz respeito ao tempo de maceração. O álcool é anormalmente elevado para as normas de Fletcher, mas um efeito da safra quente de 2015.

Só levemente rubi. Um nariz muito denso, maduro, picante, mas com elevação e aeração, liberando lentamente notas de fruta apropriadas com uma sugestão apimentada. Acidez espetacular e taninos consistentes e peso elegante no paladar. Elegante, mas ainda embrionário. (WS) 14,5%

Beber entre 2020-2028.

 

Para descobrir David Fletcher e seus vinhos:

Fletcher Wines - Piemonte, Itália

“Eu me considero sortudo por estar produzindo vinhos em Langhe e mais ainda por não ter a necessidade de seguir um legado. Isso me deu liberdade para desconstruir e até brincar com a tradição, enquanto me dedico a recomeçar. Estou em uma busca constante por vinhedos ótimos e sempre tentando produzir vinhos que ofereçam um senso de paixão e de lugar.” - David Fletcher. A WINES4U sempre tem um profundo respeito por enólogos apaixonados, que saem de casa buscando criar algo especial em terras distantes. Nenhuma herança de família, apenas o desejo de produzir algo com a melhor qualidade que puderem. David Fletcher encaixa-se perfeitamente nessa descrição. Produtor na Austrália, especializado em variedades italianas, sentiu a necessidade de aprender por meio de uma imersão no Piemonte. No início, trabalhava lá durante a safra e o restante do tempo na Austrália, mas depois de dois anos David mudou de estratégia e começou a passar a maior parte do tempo em Barbaresco, trabalhando na Austrália durante a safra. David é um enólogo da famosa adega Ceretto, que o ajudou com contatos na região. Agora ele está trabalhando na sua unidade de vinificação em uma antiga estação de trem em Barbaresco, a Fletcher Wines. A paixão e a energia em cada garrafa de vinho é um reflexo do próprio Dave, é impossível não se surpreender com os vinhos e com o homem que os faz. Às vezes é preciso alguém de fora para verdadeiramente apreciar todo o potencial de uma região. Eu conheci Dave Fletcher, nativo da Austrália, pela primeira vez em Ceretto, onde ele é o enólogo. Alguns anos antes, Fletcher começou a fazer vinhos com sua própria marca em uma adega que antes era uma estação de trem nas planícies de Barbaresco, abaixo de Marchesi di Grèsy. Os primeiros vinhos foram certamente impressionantes. Em muito pouco tempo, pelos padrões italianos, Fletcher conseguiu estabelecer algumas relações muito fortes que lhe dão acesso a frutas da mais alta qualidade. Ainda mais importante, Fletcher claramente entende o potencial de Piemonte, algo que nem todos da região compreendem, e ele tem a ambiçāo, o compromisso e a pura motivação para ir atrás de seus sonhos. Isso para mim é algo definitivamente impressionante.